Mais Où Est Montrachet?

  • 27-12-2020
  • комментариев

Montrachet создал стильный деловой стиль, который с тех пор широко копируется. Но к лету 2006 года многие посетители почувствовали, что ресторан утратил свою привлекательность. Г-н Нипорент, не зная о своих планах по ремонту, тихо закрыл его.

Теперь он вновь открылся под названием Corton - в честь другого великого бургундского, которое никто из нас не может себе позволить.

Новый облик - это воплощение сдержанной элегантности - банкетки из зеленовато-желтого цвета, наклонные стены кремового цвета с тонким тиснением золотыми листьями и виноградными лозами - с чистыми лаконичными линиями. Спереди бутылки с белым вином сложены за стеклами холодильными рядами, а с потолка прямыми столбами свисают пучки ламп, как сосульки в модернистском стиле. Через длинное узкое окно в задней части столовой вы можете мельком увидеть кухню и шеф-повара (и партнера) Пола Либрандта.

Либрандт, который является британцем, работал со многими громкими именами - Марко Пьер Уайт в его трехзвездочном ресторане в Лондоне; Раймонд Блан в «Ле Мануар Ау Куа Сейсонс» в Оксфорде; и Пьер Ганьер в своем одноименном трехзвездочном ресторане Мишлен в Париже - перед тем, как приехать в Нью-Йорк, где он иногда совершал безумную поездку со своими обедающими.

Последний раз я ел его семь лет назад, в Атлас, где он подавал шербет из бекона, кролика с соусом из чернил кальмара и чечевицы, а также суп из креветок с белым шоколадом. Я оценил дерзость, но не убедился. Похоже, не было и деловой толпы в центре города в Gilt в Vuillard House, где он готовил потом.

КОРТОН - это еще одна история. Г-н Либрандт вышел за рамки сумасшедших экспериментов с молекулярной гастрономией и авангардом, создав свой собственный стиль. Его кулинария, хотя и авантюрная, уходит корнями в традиционную французскую кухню. Еда, которую я ел в Кортоне, была экстраординарной, что поставило его в один ряд с лучшими поварами города.

Есть два меню, фиксированный приз из трех блюд за 76 долларов и дегустационное меню за 110 долларов. Когда вы садитесь, сразу же появляются ссылки на классику и новое: гужоны из слоеного теста, наполненные соусом морней (классический), и мягкие бисквиты с соленым оливковым маслом (новинка). Есть два сливочного масла - одно простое и соленое, другое - с водорослями - подается с первоклассным хлебом, и закуска из устрицы Beau Soleil, посыпанной хрустящей гречкой.

После того, как мы заказали наш еды, появилась официантка с корзиной яиц пастельных тонов, похожей на Красную Шапочку. «С фермы Вайолет-Хилл», - весело сказала она. «Для сладкого хлеба».

Возможно, это слишком привлекательно, но подождите, пока вы не попробуете эти восхитительные сладкие лепешки, карамелизированные с аргановым маслом и кусочками копченого бекона и покрытые плавящимся яичным желтком. (На юго-западе Марокко, откуда добывают масло, вы можете увидеть сюрреалистическое изображение коз, сидящих на высоких ветвях аргановых деревьев и раскалывающих орехи, чтобы добраться до богатых маслом семян внутри.)

Не было никакого. Среди всех блюд, которые я пробовал в Corton, я не проиграл ни одного - от нежных морских гребешков с кремом шафранового цвета и миндаля маркона до тающей кобии, которая однажды вечером была немного слишком соленой, но все же очень хорошей.

Мистер Либрандт использует свеклу, чтобы придать фуа-гра землистый оттенок, который завернут в тонкий, как бумага, слой желе для борща из гибискуса и свеклы. Свекольный соус вместо обычного красного вина добавляют к филе черного ангуса с помадной картошкой, пахнущей черным трюфелем.

комментариев

Добавить комментарий